J’avais envie de restaurer un flipper depuis quelque temps, pas trop longtemps en fait, mais depuis ma (ou plutôt notre, puisque ma compagne a aussi attrapé le virus) première acquisition, Judge Dredd, tout ce système me passionnait et après quelques réparations d’usage, je voulais m’attaquer à un peu plus dur.

Je surveillais les annonces, et décide d’acheter un Atlantis, sur ebay (oui oui, je sais, c’est pas bien). L’annonce disait “bon état”, c’était en fait loin d’être le cas lorsque je suis allé le voir avant de tenter d’enchérir : plateau très sale (un peu trop d’ailleurs, j’avais du mal à voir s’il était en bon état sous la crasse), tous les élastiques morts (quelques uns se baladaient même sur le plateau car cassés…), des lampes qui ne fonctionnent plus, plus de serrure sur la porte, plus de logo “Bally” sur le fronton.

Mais, le principal, la caisse est en relativement bon état, pas trop décolorée (même pas du tout sur un côté), la mécanique est saine.
J’ai pu faire une partie, et même enclencher le multiball, il faut dire que le jeu n’était plus trop rapide vu l’état du plateau et des élastiques, preuve que tout est fonctionnel : la rampe qui se relève, l’éjecteur du sous-marin et surtout l’électronique.

Je décide donc de l’acheter et remporte l’enchère relativement facilement.

Après avoir lutté 1h dans chaque escalier (merci Simon !) l’engin est enfin chez moi…

État des lieux en images

Le plateau, très sale…

Quand je vous dit que c’est sale…

Le fronton, très sale sous le translite…

Lance bille, même état…

Plein de trucs collés sur l’apron

Le devant de la caisse, contour des pieds bien abimé

Voilà une façon originale de désactiver le Tilt…

Un autre bricolage, apparemment le ressort de la bobine a été perdu et… extériorisé !

Nettoyage !

Produit pour les vitres, chiffon, cif, polish auto, tout y passe ou presque.

Après un coup de chiffon, on y voit un peu plus clair mais le mylar a bien souffert

Lors du nettoyage, je démontais les plastiques et les posts au fur et à mesure, ça évitait de tous les mélanger, mon petit meuble à tiroirs était bien rempli ! Je conseille également de prendre beaucoup de photos avant tout démontage, histoire de ne pas se dire ensuite lors du remontage “tiens, elle allait où cette pièce ?”.

Vous avez vu l’espèce d’autocollant sur l’apron ? Ca n’était pas un autocollant mais une espèce de truc super dur à enlever, presque de la peinture… Alors une seule solution: acétone !

Oups… un peu trop puissant l’acétone…

Perdu pour perdu, autant tout retirer…

Finalement, ça brille !

Les plastiques sont nettoyés au polish auto (crème), redoutablement efficace !

Retrait du mylar et inspection des dégâts

J’ai utilisé la méthode classique du sèche cheveux, aucun problème, c’est venu tout seul ou presque.

Sous les pavés, la plage. Euh… Sous le mylar, le plateau est intact, sauf les inserts…

Aie… Ca a souffert autour des bumpers…

Et pas qu’un peu !

Je ne retoucherai que légèrement ces zones abimées, au marqueur indélébile. Je ne voulais pas vitrifier le plateau, les retouches de peinture étaient donc difficile. Dans le fond, c’est sous le bumper et une fois qu’on a remis tous les plastiques, on ne voit plus cette usure… J’utiliserai également un marqueur noir pour refaire le tour des inserts.

Phénomène étrange et pas encore expliqué, le plateau semble verni (ou vitrifié ?) là où il n’y a pas de mylar ! La texture et la couleur sont différentes :

Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Ca brille !

Une fois le plateau débarrassé de tous ses éléments ou presque, on attaque le plus gros… faire briller tout ça ! J’utilise pour cela les produits Treasure Cove Shine Master, avec le kit de polissage à mettre sur la perceuse.

J’ai testé le produit nr3 sur une zone facilement retouchable (le cartouche blanc en dessous des flips), j’ai frotté très fort au doigt, à l’endroit d’une trace de bille, et bien, il ne faut pas frotter trop fort car on voit très vite apparaître le bois ! Ceci dit, le doigt chauffe rapidement, et la surface de contact est très faible, donc on “attaque” plus vite le plateau.

Je vais donc me contenter du nr2, et du nr3 très localement, à la main, là où c’est vraiment très sale. Le plateau était effectivement assez fragile et j’ai un peu trop frotté à un endroit, la peinture commencait à partir, je n’ai pas insisté et n’ai utilisé que les produits 2 et 1, à la visseuse électrique, histoire de garder une vitesse de rotation raisonnable…

Le seul reproche que je peux faire au kit TC est la piètre qualité du patin en feutre de 2″. Il s’est décollé de son support scratch quasi immédiatement… Les autres mousses de 2″ sont également fragiles, il faut faire attention à ce qui dépasse du plateau !

Plateau poli et tour des inserts refait.

Les produits Treasure Cove font aussi des miracles sur le métal…

Sur les pieds aussi… Avant, après.

Plateau et électronique

Les élastiques sont changés, mais le plan du manuel est bourré d’erreurs, il faut du 1″ au lieu du 1″1/4 préconisé à certains endroits (ils ne sont pas assez tendus et la bille se coince en passant dans le couloir droit)… Heureusement mon fournisseur aux États-Unis (je peux vous communique son e-mail en privé) n’est pas très cher et compréhensif, il me renvoie les élastiques manquants et je ne paie que le port (2$) !

Les glissières sont démontées, nettoyées et poncées, fini les traces de bille !

Anecdote amusante, les afficheurs 1+2 et 3+4 étaient inversés, je me demandais pouquoi le player 1 était en 3e position et j’ai “tilté”, si j’ose dire, quand j’ai lu “use drugs winner don’t”

Un connecteur du fronton avait une patte cramée, je n’ai pas changé le connecteur mais mis un domino sur le fil malade, du coup l’éclairage du fronton est de nouveau actif, je changerai le connecteur quand je mettrai la main sur le bon modèle (encore que des Molex type PC pourraient faire l’affaire je pense, c’est un connecteur qui relie deux séries de cables et pas un connecteur de PCB).

Les deux relais en dessous du plateau controlant l’illumination générale rouge et blanche étaient bourrés de faux contacts. Après un petit démontage ça marche comme sur des roulettes, ou presque, je pense que le faux contact est à l’intérieur du relai…

La douille #912 du fronton cassée est “bricolée” avec un élastique en attendant d’en acheter une neuve et la #555 sous le plateau dont il manque une moitié du métal conducteur est rafistolée avec du fil de fer, c’est provisoire, mais ça marche.. presque, cf le 20 000 éteint sur la photo qui suit…

Vue d’ensemble.

Les cibles sont nettoyées et les décals remplacés. Je ne suis toutefois pas satisfait des décals, trop fragiles, je les referai un jour, j’ai scanné les nouveaux avant de les mettre en place. Pourtant, j’ai passé un coup de verni, mais ça s’use quand même…

Le plateau qui reflète les cibles, la poussière (grrr) à droite, et les cibles pas top…

Le reste est quand même plutôt joli, on se voit dedans !

Quand je vous dit que le reste est joli

Le sous-marin qui accumule les billes avant le multiball.

Ca flash les lampes 912 !

Caisse et porte

Les côtés de la caisse sont eux aussi passés au TC et polis à la perceuse cette fois.

De l’autre côté, le rouge/rose est passé, mais globalement, c’est une belle caisse.

Comme la caisse était pas mal abimée autour des pieds, je me fabrique des protections en venilia à l’aide d’un patron en papier. C’est ensuite facile à découper, surtout que c’est symétrique, un pli au milieu et hop…

C’est beau et pratique, ni vu ni connu !

La porte est repeinte à la bombe noir mat. Après trois couches, ça paraît neuf. Par chance il me reste une serrure de mes bricolages de borne MAME. Comme elle fait partie du même jeu de serrures, la clé est la même que pour la borne !

La fente en plastic du monnayeur de droite était perdue, je décide donc de condamner toute cette partie avec… Une boite de Pringles ! Une boîte de Pringles pour réparer un monnayeur ? Ce type est tombé sur la tête… Et pourtant non. Le fond de cette boîte est métallique, assez fin pour être facilement découpé au ciseaux, mais pas trop, de telle sorte qu’il est suffisamment rigide. Une photo vaut mieux qu’un long discours…

Et oui, à droite, c’est un morceau de boîte de Pringles !

J’en ai profité pour me réimprimer un papier “1 EUR push to reject” pour remplacer le modèle hollandais d’origine (en “GLD”). Le monnayeur est évidemment en euros maintenant, il m’en restait un en stock.

Conclusion

Une expérience passionnante qui m’a tout de même pris quelques dizaines d’heures mais que je recommencerais volontiers ! Le prochain à subir un démontage et nettoyage complet sera le Judge Dredd.

Ce qu’il reste à faire sur celui-ci ? Nettoyer la grille des HP et y replacer un logo Bally que je compte imprimer moi même sur du plexi, peindre le verso des pieds en noir car ils sont très abimés, changer les patins et y glisser des caoutchoucs car le déménagement approche et il ne s’agit pas de rayer le parquet tout neuf !

Le translite en parfait état et sympa à plus d’un titre

Une dernière photo pour la route, gare au requin !

La première, j’ai toujours autant de boulot.

Ensuite, je veux passer du temps avec ma compagne, tellement qu’on est en pleines démarches d’achat immobilier (et je peux vous dire que ça prend un temps dingue !).

Enfin, on a acheté un flipper - Judge Dredd - qu’il faut un peu bichonner, et puis j’ai décidé d’en acheter un deuxième, Atlantis, en moins bon état, ce qui veut dire : démontage et nettoyage complet. Vous aurez bientôt droit à un petit reportage là dessus, avec photos, nouvelle rubrique, et tout.

Consolés ?

Je vais également tester Maximus Arcade, mais bien que beaucoup plus complet, celui-ci est payant, ce qui est en contradiction avec la philosophie du projet, à savoir utiliser le plus possible de freewares et matériel de récupération.

Prochaines étapes : régler le problème du power on/off et ajouter un bouton ESC.

La console deux joueurs viendra plus tard, vu que ça va demander un peu plus de travail…

Je pense que la borne pour un joueur pourra être finie avant octobre, soit 2 ans après l’achat de l’engin ! Ouf !

Rappelez moi de n’entreprendre ce genre de bricolage qu’une fois la retraite atteinte…

Je dois encore étudier la forme de celle-ci est en faire un modèle en carton. Ensuite, du bois, une scie sauteuse, et en avant la musique.

Et ça marche ! Un des microswitches du joystick semble faiblard, impossible de faire une diagonale haut/gauche pour l’instant, mais le problème sera résolu en deux coups de fer à souder, ce soir même ! C’est pas ça qui manque.

Ensuite, je pourrai presque refermer le tout, finir quelques peintures (le monnayeur), remettre des serrures, et surtout, mettre en place un front-end au dessus de MAME32 afin de pouvoir choisir son jeu au joystick.

Comble du bonheur, le PC est connecté en Wifi, ce qui permet d’ajouter facilement des jeux ou de le reconfigurer à distance, sans clavier.

Seul problème, plus de port parallèle ! Et deuxième gros problème, impossible d’utiliser un adaptateur USB/parallèle car NTPAD XP s’adresse directement à un port LPT… Bref, j’ai commandé un adaptateur USB/PSX. La suite très bientôt !

Le trou en bas du panneau arrière de la borne, qui servait avant à faire passer le câble d’alimentation, est utilisé pour faire sortir le câble d’alimentation du PC ainsi que ceux du clavier et de la souris, pendant les réglages logiciels.

Il faut maintenant que je puisse contrôler Mame entièrement au joystick.

Donc, un petit coup de scie cloche dans la console, un ancien joystick récupéré de mes premiers prototypes - qui lui est bien un “8 ways” et pas un foutu “4 ways” comme celui d’origine, qui même bricolé, ne donnait pas de bon résultats - et vogue la galère !

Ca a encore plus de gueule qu’avant !

J’en ai également profité pour utiliser un adaptateur PS2->USB afin de brancher comme 2e clavier, le prototype hacké dont j’avais câblé pas mal de touches. Le 2e clavier sert donc au Start du Player 1, et au monnayeur.

Le circuit imprimé du pad PSX sans marque que j’avais acheté à l’époque est vraiment de piètre qualité… J’ai dû inverser certaines commandes car la piste se décollait, soudure avec !

Enfin, maintenant tout fonctionne : joystick, 6 boutons, start player 1 et “insert coin”.

Le haut-parleur intégré à la borne a vite été relié à la sortie son du PC.

Le seul problème restant est… la vitesse ! En effet, le vieux Céléron 700 déjà overclocké à 800 et quelques a du mal à suivre avec les jeux plus récents que Year Kung Fu (déjà dans Golden Axe, ça rame).

C’est un boitier ATX, ça tombe bien, je vais upgrader le tout avec un Sempron 2800+, une carte mère de base, et 512Mo de DDR, et à moi Street Fighter Zero

En attendant, je testerais bien avec le portable tiens… Rien ne m’empèche de tout connecter dessus, il faut juste un port parallèle, de l’USB et une sortie son ! Une borne universelle ? En quelque sorte !